目前分類:Diane的海外心遊蹤 (145)

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(野宮神社雖小,但據說求姻緣、安產、藝能精進…等,極靈驗。好天氣的假日來參拜,得排上頗久的隊。)

    離開常寂光寺,再走入竹林,通往野宮神社。參拜人龍落落長,是我三度造訪此神社、遇過排隊排最久的一次。半年前,我與弟弟來此替妹妹祈求懷孕順利,果真,妹妹不久後懷孕、現在也健康平安地期待明年二月寶貝女兒的降臨。抱著感恩之心,隊伍再長也要排,非得親向野宮神社靈驗的諸神們答謝不可。

    這一趟旅行的祈願參拜之路,似乎與關乎「變美麗」的神社特有緣… 偶然,經過一間名為「御髮神社」、說是全日本唯一一座奉祀御髮神、可供人祈求頭髮烏黑秀麗、永顯青春的神社呢!好奇地走入御髮神社參拜,發現不少日本全國各地的理容院、美容沙龍等,都有在此奉納祈願商業繁盛。御髮神社佔地與規模均小,但旁邊的水池有秋意甚濃的美景,忍不住,除了停下腳步欣賞、也拿出相機拍攝一番…

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(御髮神社邊的水池,池邊層次鮮明的樹林、與午后朗朗的白雲藍天,在水面交織成一幅多彩動人的風景畫。)

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    第十一次,入境日本。

    第三次,遊歷京都。

    第二次,一個人的日本旅行。

    六天五夜、早去晚回、一張免費機票、一個半滿的10公斤行李箱、一顆滿懷期待與奔放自由的驛動之心。我和我自己一路緊緊相依、和諧共處。

    一個人,不寂寞嗎? 不奇怪嗎? 不方便嗎? 不、不、不,容我連聲回覆三個絕對的不。

    日本是個極度適合一人旅行的國度,交通便捷、與旅遊相關的資訊傳達及規劃均清晰而良好。秋日正逢京都一年一度旅遊旺季,遊客如織、喧騰熱鬧。縱身古都內北西南東、自由自在地隨心所嚮往的方向走,與形形色色在地或外地的人們擦身而過、偶爾攀談交流。不間斷的美景相伴及美食作陪,怎會寂寞、絕不奇怪、而且好方便!

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  • Sep 29 Thu 2011 13:16
  • 小歇

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走累了,就休息,不記來時路、也不問往後還有多少行程要趕。

沒有甚麼人或事,是非趕不可、非你不行的。

我的腳步停了、腦袋放空了,花自開、水自流、地球照樣旋轉。

現在回頭瀏覽旅行的照片,看到這一個只經過、沒進去坐坐的、位在哲學之道散步道尾端的一家小咖啡店,邊看美景邊後悔。

早知道,它看來是如此脫俗靜好,我當時就該一屁股坐下來,學習稍早在半路中看到的貓咪,旁若無人地沐浴在京都午後的春陽下。

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2011年春,京都,哲學之道,午后的散步途中。

記得... 這一天的陽光,很烈;溫度,上看20度C多一點、似有不斷攀升的趨勢。

跳過午飯午休,飢腸轆轆、馬不停蹄--走完蹴上老鐵道後,一個轉身就踏上哲學之道。

因為,我貪圖,在有限的停留中,多看、多逛、多享受一點的可能。

低頭看隨身包包,還有水、幾顆小糖果... 嗯,當真餓到難受時,就喝喝水、含顆糖騙騙嘴、努力拿美景充飢吧。

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比薩斜塔前,觀光客永不止息地在它跟前戲謔擺出各種姿勢照相的逗趣身影….JPG

(↑四年前到比薩斜塔跟前朝聖一番,它的身體很斜、但面貌很白!嶄新的讓我感覺不很真實。據說,現在它又被扶正不少了呢!)

    無意間,看到一則電視新聞專題,報導著位於義大利托斯坎尼境內的比薩斜塔(Torre di Pisa),近年來被義大利政府大筆挹注資金與技術,力求高齡近640歲的它,千萬別繼續駝背彎腰到倒下,必須老當益壯、挺直腰桿繼續「見客」;另附上美白療程、讓它歷盡風霜的灰黑表面,得以光潔如新…

    一切起因於,這個國家沒錢了… 積弱不振多時的財政、另有歐債危機來亂。義大利,好在有列祖列宗積德,老祖先留下了高達44處世界遺產級的古蹟名勝,使義大利可大發觀光財,盡可能地彌補財務的千瘡百孔。這國家發現了,砸銀子修補古蹟們的坑坑疤疤,似乎比想破頭召開一堆會議七嘴八舌噴一堆口水、最後還是得籌錢解決各種財政問題導致的黑洞,來的聰明吧。

    報導中還說,就連觀光客必訪的羅馬競技場(Colosseo),北邊那段塌掉許久的牆面,政府也打算出錢把它補起來,不要讓競技場看起來「缺一角」。喔,真要補起來的話,所有羅馬競技場的紀念品,是不是,都得重作了…?!

從不同角度、高度觀窺羅馬競技場,就是這偉大不朽的建築,讓羅馬成為許多史學家及觀光客心目中,偉大的城市。 (1).JPG  

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    我喜歡專注於別人專注的身影或表情,特別是在旅行途中--專注的人們,和他們所專注的事物風景,是我的perfect tour guide,引領我也去留心許多我應該感興趣、卻粗心地遺漏的一切。

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      在最愛的京都嵐山,走進天龍寺裡、大方丈主殿前的曹源池庭園。曾受過多場火災摧殘的天龍寺,寺境內大多建築都是重建;僅有這一方庭園幸運地從未遭受天災或人禍的損毀與磨難。我讚嘆地看著精準比照山水畫的完整佈局而建構起來的庭園、想再靠近池子一些看仔細點之際,突然,腳前方一個大紅色的小背影,暫停了我前去的腳步。

    一個紅衣小男生,小心翼翼地用他的小手指捏著數位相機,安靜不動地對準池水,很久很久。

    迴遊式庭園的曹源池庭園,可貴之處除了它的保存完好、更在於設計者夢窗國師匠心獨具地借用地理優勢--龜山與嵐山,充當渾然天成的佈景,然後在池畔算準角度地遍植姿態寫意尊貴的松、同時在仿著龍的形體挖出的池子,安置象徵鯉魚及龍門瀑的立石群,形塑出傳說中禪宗六祖慧能在曹溪弘揚佛法的情景。這是聰明借用自然來融合人工之美所繪出的一幅古老「示意圖」! 所有遊客都對著整個或大半個庭園取景照相,巴不得自己的相機有超廣角功能! 因為庭園很寬,一般相機的鏡頭實在裝不下庭園全景...

    正當一堆大人遊客為如何拍下整座曹源池庭園移來移去、把庭園地上鋪的細碎石子踩的沙沙響、七嘴八舌地討論與猛調相機與攝影姿勢時,只有這位小朋友沉默始終、一動也不動,雕像一樣地對準池水某一點,拿相機的小手眼看就要僵掉了一般! 他,像個局外人,這出世的小遊客,到底往池子裡看著了甚麼...?

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    就像霧會讓人聯想到倫敦、陽光讓我的記憶連結到威尼斯... 迷濛的綿綿陰雨天,趨使我回憶起的,是德國的海德堡(Heidelberg)。

    如果你嘗試在Google鍵入海德堡與雨這兩個字當關鍵詞,會意外翻出一堆文章,可看出--似乎很多旅人到海德堡,都會宿命地遭遇程度不一的雨勢! 記得近4年前的夏天一遊海德堡,行前領隊就在遊覽車上提點過,非常容易遇到下雨,而且極可能是一路上連綿不絕、滴滴答答不停歇的小雨... 但,千萬不要被小雨籠罩下的海德堡惹得心煩--你反倒要慶幸! 要感謝! 感恩老天讓你在遊歷海德堡時剛好遇上陰雨天,被山谷間飄滿的陰雨霧氣,給弄出一股迷離氣氛下的海德堡,看起來不僅格外浪漫迷人;置身雨中的海德堡,對於這座城堡在歷史中所經歷過的美麗與哀愁,也許在穿梭雲雨帶來的團團迷霧之間,反倒能更清楚地體悟。

遠方那座橫跨內卡河的老橋,是海德堡明信片常見的主角~.JPG  

    記憶底的海德堡,一如這張照片裡呈現的,始終蒙著一層縹緲、多水的霧氣。座落於內卡河畔、夾在斯圖加特與法蘭克福兩個政經強勢的城市之間的海德堡,以科學、藝術等學術思想及研究而見長-全德國最古老的大學海德堡大學就在此,從1386年建校以來,便孕育出不少神學、法學、哲學與醫學的傑出人士。

    印象中的海德堡,很安靜。可能是因為在一大早拜訪,又是下雨天,人煙少、遊客顯得奚落、市集廣場也顯得較為空蕩。把握有限的停留時間,在煙雨中打起精神撐傘爬坡,小心踏穩被雨水淋得濕滑的層層石階,直接登上知名的海德堡城堡Heidelberg Schloss),世界最聞名的宮殿廢墟之一,在早已不存在的萊茵普法爾茨伯國時期,因為其中一任普法爾茨「腓特烈五世」一段與當時英國國王之女的婚姻、衍生複雜的宗教信仰問題、引起與信奉天主的普魯士國王對跟著老婆信新教的腓特烈五世宣戰,進一步讓腓特烈五世所駐在的海德堡城堡,遭受戰火蹂躪…

海德堡古堡遺跡~~ (2).JPG  

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    京都清水寺奧之院,四月初一個陽光洒落、時近黃昏的下午。忘了帶太陽眼鏡隨行的我,苦睜著一雙被陽光刺的快要張不開的眼-為了痛快地欣賞清水寺美景,決定不甘心輸給陽光地繼續強硬睜開,結果換來了一陣迷迷茫茫的目眩神暈…

    昏沈中,踩著被陽光曬得略滾燙的、以木頭結實打造起的清水舞台,途中與一尊被驕陽映照得金亮無比的觀音錯身相遇。被人群絡繹包圍住的祂,個頭雖嬌小、但因為渾身散發金光,不失耀眼。特別的是,祂站在外頭與人來人往的參拜者眼神交錯、凡是走入奧之院登上清水舞台的遊客都定會見著祂的身影,這與絕大多數日本神社廟宇的神佛不同-佛像本尊,其實總是不輕易露面的-取而代之的是,低調神秘地隱身在「廚子」-那是日本供奉神佛本尊專用的櫥櫃,終年不見天日,與外界保持絕對的距離。在日本佛寺中,將本尊至於御廚子是不意外的作法,偶而每幾年會有一次公開佛像本尊的「御開帳」儀式,讓信眾們一睹平日虔誠信靠膜拜的神佛之廬山真面目、以期更近距離地感受與沈浸佛所賜與的法喜;但即便是逢「御開帳」,廟方也不見得會公開本尊,而是請出模擬本尊所雕刻成的佛像、與人們四目相接,真正的本尊成為非公開的密佛,接受嚴密的保護與隔絕。

    所以,看到有尊觀音在我順行參觀奧之院的半路上,好端端地站著、而且還任人撫摸拍照!這還真有點稀奇… 湊上前一看,這尊金閃閃的觀音身旁、立有一個木製的「名牌」-ふれ愛観音。趨前、伸手、撫摸觀音,是被歡迎與允准的,順著手與觀音之間的撫觸之緣,沾染並沐浴在觀音對世人散發的愛與關懷,多美的一個名字啊!儘管我不清楚祂的來歷與歷史,也許不及於深藏在奧暗不可測的御廚子內的那些本尊們… 但祂比任何一尊本尊都來的「親民」,隨和向入人群、而人群也隨喜與祂360度並零距離地接近,或單純撫摸祈福、或靠上前擺pose合影留念… 因此,這尊觀音的身邊總是歡聲笑語、熱鬧不停歇。

    沒有距離、沒有阻攔… 沒有遙不可及的尊貴與神秘,只有隨興而開放的法喜,如此輕鬆地傳遞。在穿梭過很多神社參拜過不少神佛後,每每回想、首先浮現的觀音印象,竟然就是這尊ふれ愛観音那福態、柔和、親切的面容,只單純因為… 雖然,祂不是最名見經傳的、也沒有知名度,卻是唯一親手碰觸過也看的最清楚的。


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    曾聽過在英國讀書時結識的一群日本朋友提及大阪人的個性。活潑、敢言、愛秀、樂天、務實、精明、直白… 儘管對表面大抵予外界拘謹保守形象的日本人全體而言,這樣的大阪人,在大和民族中顯得有點突兀而無俚頭、甚至稍嫌粗魯;但是,卻還蠻惹外人喜歡的,至少,大阪人比較放的開又講究義理人情,這點意外地與台灣南部人的草根性格,頗為異曲同工。

    在道頓崛的四天王拉麵店吃晚餐時,鄰桌女生(感覺應該二十來歲而已)手指架著快抽完的淡煙、嘎嘎嘎地扯開喉嚨大笑,哇啦哇啦的談話語調節奏間,滿是誇張地抑揚頓挫大小聲,簡直是諧星魂附體、又有鄰家熱心大嬸的架勢!與她入時的化妝打扮,簡直是是兩個人哪!這點就讓已六年間沒來過關西、幾乎一年去一次東京的我,立刻有「沒錯!我現在人在大阪!這就是大阪啦!」的情緒。步出拉麵店後,街頭上,打烊店門口直接擱置打包的垃圾與廢紙板-垃圾落地耶!袋袋相連到天邊!還有過斑馬線時大方闖紅燈、視紅綠燈為無物的當地人!人行道上大聲說話的人從身畔呼嘯而過… 這叫我體內神經立即不自覺要切換成大阪人模式,一路上也不客氣地奔放豪邁起來… 哈哈,其實這算是做回我自己啦,流著台灣南部人血液使然,我本性其實也是不拘小節、講究實際、討厭裝模作樣、寧可直截了當地說話做人處事,既輕鬆又少麻煩啦!

    大阪人的直率,從一個東西即能顯而易見,那就是-店頭招牌。

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    瞧… 賣牛串燒的店,門口就給你「一整隻」牛當招牌!這還不夠直接嗎?!哈哈哈,只是這「很牛」的招牌最好做的穩固一點,否則,萬一整隻掉下來,可不是開玩笑的啊… 在鬧區路上被從天而降的牛給砸到,在這裡可不會很離譜哩。

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    搭京都地下鐵東西線,到「蹴上」(けあげ, Keage) 站下車,一出站直前步行約五分鐘左右,朝人行道右側、以斜上大概45度的視角,或可從一片樹林間瞥見一條傾斜的老舊鐵道。

    蹴上傾斜鐵道 (蹴上インクライン),竣工於明治23年 (西元1891年)、原是因應肩負發電、航運船隻與貨物的琵琶湖疏水道,與此區道路的高低差頗大所產生的載運不便,而特別打造的。自從東西線全面地下化之後,這條傾斜的路面鐵道,便卸下往昔職責、正式功成身退。如今,鐵道上不再有電車行駛、反倒是在櫻花時節,有旅人們的雙腳徐徐沿坡或上或下緩步漫走,就為了一睹鐵道兩旁開的一派自在又爛漫的春之櫻花…

    到蹴上的這一天,天氣晴、接近日正當中的正午,正是一天中陽光最猛炙的時刻。今年櫻花開的遲,4月4日這一天早上在二条城仍看到不少含苞,心底於是不敢對接下來景點的櫻花是否強力綻放,懷抱過高期待;心想,老天已賜給我如此陽光明媚的大好晴天,我不能太野心勃勃… 哪怕是含蓄的3或5分開也好,有開就行!

    在蹴上,不知是我期待太少、還是此處的花比較「放的開」… 鐵道兩旁出落了一朵朵、一球球粉白櫻花,雖然尚有枯枝、但晴天正午的微熱、加上花開,已高調地放送春暖花開的春天情緒!也在這裡我開始看到比較多扛著「大砲」攝影器材的男人們,面容上雖是一抹文風不動的凜然靜默,但忙於調轉光圈鏡頭及按快門的手、卻藏不住一股欣喜的情熱。

    我也拿出我高齡快5歲的Fuji數位相機、甚至把我超陽春的Cloverさん玩具底片相機也請了出來!天氣好幫了我很大的忙,在蹴上鐵道大約開了5-7分的櫻花鐵道上,我拍回了好幾個自己越看越覺得「十分」滿意兼得意的畫面哪…

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    在京都行啟程之前,同為日本自助中毒者、這回恰好也與我有志一同要到京阪一遊的一個老同學提議我,有機會得嚐嚐京都的三鳩亭壽喜燒--索價高昂,品質不凡,凡吃過者都驚艷且大推不已,午餐價一人要花上4500日圓! 這對自助旅人的確是驚人的餐飲預算,比我民宿一晚單人的費用還高咧!

    於是,我內心默記下三鳩亭三個大字、礙於想慎用旅行盤纏,終究實際戰勝浪漫,此行並沒發狠砸錢去吃它一回;我反而,在八坂神社入口後通往正殿的通道上,因應櫻花季節而排出的屋台(意即路邊攤),我打了一頓牙祭--肉香和著炭火燒烤氣味,香噴噴火熱熱地吸引我自動撲上前的,一攤神戶和牛串燒攤位上,我給了400日圓銅板得到一串滾燙香嫩的烤肉串,貪婪脾胃就此輕易被收服!

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        時近黃昏,天氣大好的這天,就連夕陽也很猛烈,強光讓人快要睜不開眼。走在熙攘的八坂神社內,屋台野味齊飄香,那是綜合著章魚燒、大阪燒、炒麵、牛筋大鍋滷、糖蘋果(類似糖葫蘆)等等邊攤美食的氣味,光是路過猛聞就快飽了的誘人! 但燒肉大字的大紅燈籠首先吸睛、隨後現烤肉串的香味熱燙燙地朝我襲來,我下意識地站入排隊人龍、一邊掏著口袋裡的銅板,400圓,好便宜,根本不必思考與猶豫! 吃吧!

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    相隔六年,再度來到關西;停留六天,一離開,就又開始想念。

 

    此次停駐關西,一半的時間留給京都,千年古都的風華,哪是短短三天就可領略窺探的完;無奈假期有限,也許我該感恩這樣的有限,可以給足我藉口,有充分理由預約下一次、又一次的舊地重訪…

    雖非首度來京都,但在京都看櫻花紛開,是人生第一次。從含苞、三到四分地初開花、五六分恰如其份地綻開、直到奔放大器地壯麗滿開、乃至盛開後的櫻吹雪… 隨天氣的急速變幻,我有幸得以在短暫的停留間,看到櫻花開花的完整過程,感恩老天的眷顧,讓我在京都與櫻花展開一場完美的相遇。

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    在慕尼黑匆匆停留,導遊將我們帶領到熱鬧的市政廳周邊、給我們自由活動時間,強烈建議我們找間餐廳,吃一頓粗飽的德國豬腳大餐、配一杯沁涼的慕尼黑啤酒,才不枉來此一遭!飯店單調早餐早就消化的差不多, 這項提議我們當下欣然採納,隨緣而直覺地走進這家餐廳,開始了我在歐洲幾乎是最飽又最難忘懷的一餐…

    餐廳正門口~~就位在聖瑪莉安廣場,教堂樓下附近~~.JPG

    走進去之前曾被提醒,德式料理的特色,其實就是沒甚麼特色可言… 這個民族凡是講究務實,吃喝不過就是生活裡的日常必須、尤其是不需費心製造太多浪漫的一環;所以德國的料理很家常、很樸實、從內容物到裝盤,不像義大利菜那樣熱情又熱鬧、更沒有法國料理的精緻高雅… 肉就是肉、菜就是菜,一塊塊一坨坨的,食物該是甚麼樣子就是甚麼樣子、該有甚麼味道就是甚麼味道,不添油加醋、不精雕細琢,算是一種「忠於原味」的踏實與簡單態度吧!?似乎,飲食文化,多少能忠實反應一個國度的民族特性。

    喔耶~這就是德國豬腳大餐! 一隻快跟我臉一樣大的豬腳,一盤酸菜加兩顆馬鈴薯泥~~.JPG

    我絕對不會忘記,當「主菜」德國豬腳端上桌的那一刻,幾乎是我們臉的快兩倍大的厚重白磁盤、盛裝的豬腳可能比我們的心臟還壯大一點吧… 嗯,德國人為何塊頭較魁梧粗大,哈哈,我們從這盤壯觀到傻眼的豬腳,瞬間明白了…

    如果是小鳥胃的人,恐怕光是豬腳旁的那兩坨相當於一大碗飯量的馬鈴薯泥,就可徹底塞爆胃囊,根本無福消受盤中那大塊頭的「主角」吧!? 餐前已有麵包、餐間還有啤酒等著我們下肚,這簡直是某種極限挑戰… 我腦海裡短暫閃過日本大胃王節目那些狂吃人士比賽間的猙獰面容,心想我們等下舉起刀叉,是否就要激情搏命演出那樣的表情呢…

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    入夜的巴黎塞納河畔,雖是八月的夏日時分,還是因為天晚而略帶涼意。歐陸盛夏夜的室外空氣,與亞熱帶台灣的秋天頗近似,多一分太熱、少一分嫌冷,非常舒爽宜人,是我認為最適合外出活動的天候狀態。

    登上塞納河遊船,來一趟夜裡的水上探幽尋密,看看夜巴黎不同於大白天的風貌。

    十多年前第一次遊巴黎,也搭過塞納河遊河之船,記得那是下午的行程,因為也是夏天出遊,下午陽光正艷,被閃耀得過份的陽光刺激著雙眼、不得不全程戴上墨鏡阻絕,隔了一層深色鏡片看河岸風光,總有顏色失準的小遺憾。事隔十多年重遊巴黎,遊河行程被安排在夜晚,我可以睜大雙眼精準欣賞巴黎--這回,換這城市變了顏色--巴黎被一片夜色,著上浪漫色彩的另一種版本。

    我在夜遊塞納河途中,無意瞥見了河岸某段這一撮人。狀如迷你劇場的石階平台上,有人正在翩翩起舞。遠處傳來陣陣音樂聲,應該是這些人們正在使用的跳舞配樂吧?! 遊河的船行駛速度不快,我才得以注意到舞動中的他們、以及那輕快熱情的音樂聲、伴隨一絲絲模糊的嘻鬧人聲。

    在夜裡華燈初上的塞納河畔跳舞! 多麼暢快又浪漫的一種休閒儀式! 這樣的閑情意致,恐怕在工時超長、都市規劃的水準及人性化又不夠精緻到位的台灣,不易看到也難以享受到吧... 把匆匆瞥過的這一幕順手拍下,拍的瞬間還擔心我基本款的數位相機無法清楚記下畫面的熱鬧美好;沒想到畫面比預料中的清晰,雖然仍有夜間模式免不掉的小模糊,至少,舞動中的那群人傳遞給我的歡樂自在,以及在船上順著晚風的吹拂、飽覽夜巴黎的的悠哉,歷歷在目、深刻與感動依舊。  

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    新年有何新展望嗎? 我沒有太多太遠大的想法,倒是心頭先閃過這一幅、旅途中看過最可愛美好的畫面之一,小孩子與鴿子的深情對望!

    去年2月在鎌倉鶴岡八幡宮參拜的時候無意看見的。那天早上間歇地飄著小雪、天空時陰時晴,溫度很低、約莫在0-2度上下徘徊。因為出了北鎌倉站後一直處在行軍般的走路狀態,雙腳不停歇地經過圓覺寺、踏入建長寺、接著走向鶴岡八幡宮... 活動中的身體因而發暖、成功抵禦了外在的冰寒;而心頭,因為飽覽靜謐悠然的古鎌倉景致也跟著溫暖富足起來;尤其,巧遇這位積極追逐鴿群的小孩兒,更讓我心暖到最高點呢!

    小朋友很幸福,他的父母給予他很fit的衣裝打扮,一身勁裝的他走跳起來精神奕奕又帥氣。宮裡空地上的鴿群,則是頂著一身天然的豐厚羽毛抗寒風,又細又紅的兩隻鳥仔腳飛快靈巧地在碎石子地上磨蹭踱步,我常羨慕如鴿子那樣的鳥兒,無須披披掛掛包裹如肉粽,只要靠天生的羽毛即能保暖,體態輕盈地過冬,相當自在輕鬆呢。勁裝小朋友在我面前活跳跳的,小孩兒的好動本性始然、他靜不下來,追起鴿子,滿場跑跳碰。

    也許是下雪早晨的遊客不多,宮內大致很靜,這裡的鴿子不若淺草寺的那麼活潑,不會動不動就群起高飛或俯衝,像戰鬥機那樣忽高忽低、冷不防地驚動靠近牠們的大批遊客。鶴岡八幡宮的鴿群多數時間就是這樣來回走著,規律地舉脖子點頭走來踏去的姿態,有點像監考老師。牠們自顧自地走,偶爾低空飛幾圈、之後又落地繼續踏步,彷彿生來就是為了專注於散步一事而已,不挨近不驚動遊客、也不向人索討餌食。

    這娃兒有如被這群心平氣和的鴿子感召了! 後來竟也不跑不鬧了,蹲下來靜靜望著在他面前好像model走台步一般的鴿群。

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    川越元町郵便局,保留這一帶特有的藏造老屋建築模式,以原始的老樣子,悠然挺立。

     事實上,在川越,這個素有小江戶之稱、位於東京近郊琦玉縣境內的城鎮,這樣的藏造建物,至今仍存有30棟,而且幾乎都是「現役中」的建築,依舊有人住居出入、不少還是開店營生的老店舖或是公家機構,比如這間郵局。

     都市更新最近在台灣很是熱門,這讓我想起今年2月拜訪過的川越,因為古建築得以保留迄今,川越方能原汁原味地呈現江戶時代的風貌、甚至成為大河劇拍攝的取景地點、也意外地成為近年同時吸引日本國內旅行人口與部分國外來訪之觀光客的新名勝景點。在當今東京都心裡,早已難復見的舊時光景與老日子的單純況味,搭個30分鐘的電車來到川越,走至藏造老街區,就像穿越時空一樣,能完全切換與沉浸其中。

    川越如今的得天獨厚,其實來自於二次大戰後的商業發展,漏了它、重心轉移到了琦玉市。以當時的角度看,川越未受開發,經濟等活動不在這裡活絡,它的全盛繁華僅嘎然而止於江戶時代,前進的洪流放任它獨自沉寂而繞道前行,看在重視與時俱進的人眼裡,也許盡是可惜。但是,川越能有今天難得的古典與悠靜之美,說來得要大大感謝於當初沒有被過度開發...

    老樣子,就是好樣子,在川越,我看到了一種唯有在失落中才能窺見的寶貴價值。

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    亞維儂 (Avignon),法國南部隆河左岸的另一座教廷所在地,意外地境內景致十分古樸、少有令人驚艷的歐式華麗,這點從簡素至極的街景即可窺知--比如這排毫無色彩紋飾、也無繁麗的雕樑畫棟的屋舍,在亞維儂的很多條巷道裡,幾乎都林立著這類建築。

    拜訪亞維儂時正值八月中旬,錯過了每年七月舉辦、名聞遐邇的亞維儂藝術節。但是我沒有錯過八月的南法陽光,大方照耀著普羅旺斯,讓亞維儂的午後滿溢著在歐洲堪稱可貴的溫熱,天空可能因為建築的灰白少彩、那湛藍色彩顯得格外清楚易見;也許又因為天晴、雲朵很少,讓我更能飽覽完整無瑕的天藍。

    如果這街道的屋舍美麗的過火,我也許只能感覺並抱怨高溫帶來的熱、或者忍著暑氣躲著逆光拿相機狂拍建築,而忘了欣賞朗朗青空!

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    多數人對義大利佛羅倫斯 (Firenze) 的印象,通常都是它身為世界藝術與建築的關鍵-「文藝復興」時期之誕生地的歷史淵源,再不然就是它有個詩人徐志摩神來一筆所翻譯、浪漫且較接近發音的別名「翡冷翠」,或者來自遊歷過此都的旅人、對於目睹著名古蹟「聖母百花大教堂」(Santa Maria del Fiore) 極其恢弘壯麗的建築外觀時的那股強烈震撼感動。

    但,別笑我俗氣-我對佛羅倫斯的旅行回憶,首先浮掠過腦海的,卻是這一片黃金的華美畫面!

    這畫面攝自於佛羅倫斯一座橋上的某間金飾店櫥窗。此橋俗稱「老橋」、趣稱「黃金橋」、原名Ponte Vecchio-落成於遙遠的中世紀、橫跨於阿諾河上。它不只是佛羅倫斯風景明信片上必定出現的地標之一、更是全義大利境內最古老的一座石造封閉拱肩圓弧拱橋,此老橋之所以能老當益壯地留存至今仍屹立不搖,說起來得感謝希特勒,二次大戰時若非希特勒下令德軍不准轟炸此橋,今天我們就看不到它的身影了。

    老橋上本來是林立著賣肉賣菜的店鋪,像是蓋在橋上的菜市場,但後來不知何故開始賣起貴重的黃金首飾,現在的老橋從橋頭到橋尾盡是金光閃閃,瑞氣千條的貴氣,儼然已蓋過了早年這座橋上混雜肉味與蔬果草腥的空氣…

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    旅行中的我,對吃,態度很隨性又隨和。

    近十年前,在東京我吃過一次「餃子的王將」,一家平價連鎖的B級餐廳。餐點價格便宜、上菜又快,對腳步快速的我來說,是不必花心思的飲食選擇。

    當初是抱著省錢的心態吃這家,而今再度走進去,省旅途盤纏倒非要務、反而是為了懷念滋味而選擇登門一吃!

    沒有特別華美時尚的裝潢,流洩出的店頭音樂是日本流行歌曲大雜燴式地輪番播出,店員的服務僅止於迅速正確、少有特別親切的表情與言語相應。

    但反正我要的本來就也不多,上述事實於我,無損於我的用餐情緒。在期待不高的情況下,CP值反而可以衝高!

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    必須坦言,我不是很喜歡所謂的「極簡」設計,太過冰冷、絕對、少了幾分活生生暖洋洋的「人味」。

    喜歡具有強烈手感的事物,充滿貼近人心的生命力,手做的痕跡間,似乎還深刻地留存製作者認真雕琢時的手溫及發想創意時的素直底蘊。彷彿一接觸手感十足的物件,就能隔空與作出這物件的人對話似的。

    旅行到東京近郊的琦玉縣,其中有「小江戶」稱號的川越市。出發前因為這個有濃厚古味的別稱,我那勢在必行的成行心願,便火力加強地醞釀。

    川越果然處處都「顯老」,老街、老屋、老店、老鐘樓、老神社... 只有過馬路時看到路燈、車、號誌與斑馬線時才會回神過來、提醒自己現在是二十一世紀;否則,緩緩行步在藏造老屋林立的街道上時,遠眺著自1893年第四度改建後便存在至今的古老鐘樓,慢慢呼吸著四周圍安靜低調的空氣,我還真以為我穿越了時空,身在江戶或爾後的明治時期呢。

    在藏造老街穿梭時,無意間踏進一條小巷內,發現了一家複合式小店,一邊是喚做陶路子的餐廳、供應以川越名產甜地瓜做變化的迷你懷石料理與咖啡蛋糕等西式茶點;另一側與餐廳相通的是陶舖やまわ,滿滿的擺放各式陶器雜貨。

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