折回大原公車站的途中，被一塊小牌子吸引，說是有「不斷櫻」開在小牌子上所畫的箭頭、所指向的方位，那是一個在山路邊高岔起來的小丘。又是好奇心驅使，我這隻甘願被好奇心殺死的貓，不由分說、踮起腳跳上小丘去，看到了所謂的「不斷櫻」。顧名思義，就是會不間斷地開花的一種櫻花樹，每年十月會開始含苞並開花、可一路開到隔年四月都不會凋落，好神奇的品種，打破一般櫻花三月底四月上旬開花、花期僅維持一週左右的短暫宿命。十一月了，我竟還有櫻花可賞，又是旅途中的另一個美麗意外呀。我在不斷櫻的樹下一邊賞櫻、一邊眺望遠方的楓、一邊抓著冰鎮醃漬小黃瓜大口啃著、身上穿著防寒的羽絨衣與發熱衣，這幅畫面，如今回想起來，算是春夏秋冬四季的形象，瞬間都在我身上發生耶，蠻離奇的齁 (笑)。
從大原站先搭一趟公車到國際會館站、轉乘市公車5號朝一乘寺方向移動。在一乘寺下松站下車，又經歷一段頗斜的上坡，先到詩仙堂。午飯僅是一根小黃瓜和數片試吃的千枚漬的我，竟然沒在半山腰上爬到昏過去，平時愛哭么的我，竟能一路神采奕奕地直奔詩仙堂門口，想起來自己也佩服自己啊。
（詩仙堂，午後陽光灑落、靜靜欣賞庭園楓之美的遊客背影。）
詩仙堂門口小，一進門立即是一段長、窄又陡的石階 (這點跟嵐山的常寂光寺很像)，我前後不少阿公阿嬤級的日本當地遊客，爬的面紅耳赤又氣喘吁吁，由此可知，玩，真的得趁年輕、極需體力、尤其要有好腳力呵。眾多遊客緩緩依序拾階而上，等待購票入內。有幾度，石階上呈現了小塞車的情形。詩仙堂是江戶時代初期文人、德川家的家臣石川丈三隱居時所住的山莊，石川在59歲時建了詩仙堂、住到他90歲高齡仙逝為止，漫長的隱居期間，擅長俳句與詩詞創作的他，堅持過著詩歌相伴的清貧生活以終。石川本人精通書道、茶道、儒學與庭園設計，詩仙堂精巧納進四季風情的庭園與花園，以及將中國36名詩人肖像畫入堂內二樓的設計，都出自他的巧思。來到詩仙堂，一定要細細慢慢欣賞堂裡堂外的佈局，石川的生活情趣與細節，隱藏在每一個悠閒靜雅的角落，它的花園，種滿蘆葦、楓樹、柿子、竹還有各種花卉，整座花園有如一盆精采的巨型插花，顏色層次非常豐富，是我此行最喜歡、也停留最久的一座。
（詩仙堂超繽紛的庭園。）
出了詩仙堂、外加到隔壁的八大神社小晃之後，已是下午三點多，決定一鼓作氣往上爬，去曼殊院。這段路沿途都有貼心的標示，雖然此區沿路都是民宅，但是for各寺院的指標挺多的，旅人在崎嶇、偶有岔途的巷弄間也不怕迷路，貼心。部分民宅保有老樣貌、並未改裝拆除，於是，出現了這樣充滿溫厚舊時光情緒的木牆上、訂著生鏽的琺瑯路牌與看板，這幅光景，一般人看了也許不痛不癢，但卻是我的心頭好啊…
沒料到前往曼殊院的路途，越走越遠、越爬越高、路也越走越小條，好幾度和計程車陣一起卡在某民家前的小巷動彈不得，爬的滿身汗又開始 (終於) 感覺飢餓的結果是: 差點想放棄、就此掉頭下坡… 幸好，我的根性堅強，沒有氣餒續拼到底 (!)，最後，這片紅似著火的楓紅在終點處迎接我，讓我瞬間疲態盡消，好像中頭彩一般的亢奮，一切辛苦都值得了！
（這只是接近曼殊院停車場前的楓紅，就已經大有看頭，紅到不少遊客都忘了曼殊院還沒到，便紛紛停下腳步拿出相機開始狂拍了！）
（一棵曼殊院外停車場邊坡上的楓，爬上去站在樹下拍紅葉，雖然拍的時候身體必須歪成奇怪的S型還得站穩，卻大大值得！）
曼殊院受到中國禪風影響，境內的迴遊式枯山水庭園，與鄰近詩仙堂內的庭院，是日本熱愛古庭園的旅遊行家們推薦必看的兩座名園。參觀曼殊院時，務必留點餘裕靜心欣賞庭園、並看懂庭園與書院裡的建築與設計細節、寓意，甚為重要。很幸運地，在走到枯山水庭園的跟前時，剛好遇到一個日本旅遊團、有幸跟著聽取院方人員的解說，避免了有看沒有懂的徒然。 (未完，待續)
(曼殊院的迴遊式枯山水庭園。)
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