烏代浦的日落。趁著遊湖後、看晚間的傳統歌舞表演前，
分秒必爭地直衝山頂上的季風宮... 幸運及時目睹完整日落。
此行中的看日出計畫、其實都不算成功--不論是恆河遊船賞日出、還是一睹日出之際的泰姬瑪哈陵，都沒得逞... 恆河日出計畫，因為當地當天清早雲層稍厚、天微陰涼而不見明顯日出；遊泰姬瑪哈陵的那天，雖天氣快晴但買票與安檢耗去過多時間排隊了、所以真正踏進花園望見朝思暮想的泰姬瑪哈陵時，早已天色大亮。
但，咱們的看日落計畫，倒是成功的! 我們在前往烏代浦遊河的途中，雖然意外地被穆斯林慶典遊行堵住去路、一堵就是半小時；遊湖時又發現想搭的船班班客滿，包車司機跟賣船票的人說情、才弄到一艘限本地人搭乘的船給我們坐... 接連兩個突如其來的延誤，讓我們原以為八成趕不上日落了、也很可能要被迫放棄晚上7點開演的傳統歌舞表演秀... 沒想到，老天保佑，這兩個既定行程，最後都及時達成了。
搭船遊烏代浦最富盛名的皮丘拉湖(Lake Pichola)，從湖上眺望城市宮殿，
這一景讓我憶起多年前造訪的威尼斯。此城「東方威尼斯」稱號，果然非浪得虛名。
出發前夕，一位英國書商約了會面，她知道我要去印度、遂興奮地告訴我，去年初她也去了趟印度，最愛的城市就是烏代浦(Udaipur)；她邊說邊眼睛放光地亮出她手機裏的照片，那是從烏代浦城市宮殿的一扇窗望出去、遠眺彷彿漂浮在皮丘拉湖面上的水上宮殿。她說，這裡雖是印度、卻不那麼印度，有些景致與建築讓她感覺有點歐洲哩。
恆河(Ganga River)，印度的母親之河，流經印度北部與孟加拉、也被視為南亞的一條主要河流。
如果Google恆河，電腦螢幕上躍然眼前的資訊，第一條是維基百科，再往下看、你會看到一堆驚人的相關報導搶在各式網路遊記之前跳出來嚇你...
「印度恆河驚見100多具浮屍...」、「可怕的印度恆河晨浴(要有心理準備才看文)...」，當然也有人以「恆河的水是從天堂流下來的」形容這條神性十足卻也爭議不少的千年巨流。
世世代代難以數計的人，在此生、老、病、死。印度教徒深信以恆河之水淨身、且不忘飲下恆河之水是殊聖；來此善終火葬、骨灰灑入河水內可以脫離輪迴之苦、是至福。
恆河讓我想起披頭四(The Beatles)，成員之一喬治哈里森(George Harrison)生前篤信印度教，死後就是葬到恆河裡。事實上The Beatles在尚未決裂解散前、全團曾於1968年踏上印度、刻意前往距離恆河源頭較近的Rishikesh、意圖進行一趟沉潛修行的靈性之旅；但不料林哥史達待沒幾天就因為受不了嗆辣的印度菜提早落跑(莫非巨蟹座的他本質戀家、出外遠行容易水土不服?)、而保羅麥卡尼待了兩週也以另有工作為由先行離開(雙子座，比較擅長圓滑又精巧地替自己解圍脫身?)；剩下約翰藍儂與喬治是四人之中待得最久的(天秤跟雙魚比較容易變成一路相伴禍福與共的好朋友齁!)，他倆足足在印度待上六週。此後，喬治成為他們四人中對印度的熱愛、特別是宗教信仰的虔敬度是最為徹頭徹尾的一個，他的音樂創作自此開始融入了印度魂，他和出身瓦拉納西的西塔琴大師拉維．香卡(Ravi Shankar; 也就是Nora Jones的父親)相識相惜，喬治在那趟印度行中和拉維討教了如何彈奏西塔琴，後來更曾為大師擔綱製作一張印度梵唱音樂專輯"Chants of India"；2001年喬治肺癌病逝後，以印度教儀式低調處理了身後事，他的骨灰依遺願、灑入了恆河與亞穆納河(就是泰姬瑪哈陵後面的那條河、是恆河支游)。
東京築地、米本珈琲本店。誰說到築地只有大啖海味、盡是生魚片或壽司?
在築地飲咖啡，意外地便宜又好喝，CP值高到不行，早早地喚醒我、
並溫暖地消除我的旅途疲憊。
我是一日不能沒有咖啡的人。出外旅行，我最注意與在乎的，經常只是「有沒有順利且方便地、早起時先喝到一杯咖啡?」這樣的小事而已。
前陣子去了趟日本、去我再熟悉也不過的東京。途中不只是早上喝咖啡、午後逛累了想歇腿也順便喝一杯、甚至到了晚上也想找咖啡喝。每天喝個兩三杯、幾乎是照三餐喝的程度。反正我面對咖啡，一如飲酒能耐極佳之人是可以練就千杯不醉不倒之身那樣；我在咖啡面前可以面不改色，再怎麼喝、都不會失眠也不會心跳亂速，就像喝水那樣自然無礙。
六月獨自飛了一趟東京，幾乎每天安排看展覽，其中一個目的地、鎖定了「期間限定」的Snoopy Museum Tokyo!
為何說是「期間限定」? 因為這間位在東京六本木和麻布十番之間、隱身一處頗為僻靜的學區內的史努比博物館，真的只是暫時開設於此: 今年4月23日開幕、預定2018年9月閉館。這是本館位於美國加州的Snoopy Museum之一大壯舉，首度設一暫時性的海外分館，讓廣大的史努比迷不一定要大老遠飛去美國才能朝聖，特別是身在亞洲的我們，到日本相對比去美國輕鬆容易多了，得以把握期間限定的開館時間，到東京一睹珍貴的史努比相關手稿、珍藏、週邊物件等史料，基於懷念一段美好的兒時記憶，我也踏上了這條朝聖之路...
東京Snoopy Museum不難抵達，位於都心的六本木，搭電車外加步行一小段就能走到、交通方便。事實上六本木對喜歡看藝術或設計展覽的人而言，是個可以鎮日甚至多日流連忘返的據點，光是六本木HILLS裡面就能讓藝術與設計愛好者駐足甚久--森美術館、瞭望台裡不時都有展覽舉行，森美術館的展覽偏向當代藝術；可從至高處盡覽東京市景的瞭望台則偶有偏向流行大眾文化的主題展，比如我這一趟東京行就有機緣在此看了一場美少女戰士展。美少女戰士漫畫連載，對我這代人來說、無疑也是成長記憶裡頗為深刻的一部分、這展覽算是幫少女漫畫的歲月做一段重回時光的回憶重溫，非常完整而精彩！我個人在東京最喜愛的美術館－國立新美術館，也在六本木；與國立新美術館相鄰不遠還有以策畫設計、建築相關展覽見長的21_21 Design Sight，所以，六本木是不是一天也逛不完呢...
回到Snoopy Museum... 這次堅持要踏進這裡，其實是為了親睹作者Charles M. Schulz(1922~2000)生前的手稿，開館第一場紀念特展(只展到2016.9.25為止，真可說是限定中的限定!):
這個特展的展區位在館內的中間，由Schulz太太親自挑選60幅原稿、運到東京來讓大家一睹原稿魅力。除了讓大家親睹珍貴創作手稿、還找來詩人谷川俊太郎、藝人前田敦子、作家吉本芭娜娜、藝術家祖父江慎... 等眾多各界文化人參與，在展場中這些名人各自的史努比記憶與收藏也被展出，同時也對外與一般民眾募集來了些許珍貴有趣的史努比週邊珍藏逸品或絕版書籍，與原稿的呈現，產生穿越時空的相互輝映、豐富這個特展的看頭與深度、也展現史努比長時間對世人的影響力。
星期六的午後，搭山手線電車，在原宿站下車。
對我來說，這真是一個瘋狂的決定… 明明，我越來越討厭往人多的地方跑；明明，我越來越害怕人聲鼎沸、也不再以shopping為東京旅行的唯一目的了。
所以，原宿，我是好幾年沒在此下車出站了。
原宿這一站，因為是各國觀光客—特別是初來乍到的人，來訪東京的必到之處，加上車站本身小、附近街道巷弄也不算特別寬大，每天都顯得人山人海、水洩不通。加上適逢週末，放假出門逛街吃喝的本地人也湧來了，這裡的擁擠紛雜於是更深一層。
我在原宿的這一天，一出站感覺這裡熱鬧喧騰的簡直像廟會、像朝聖、像跨年。光是要從車站走出來，就擠到滿頭大汗、幾乎缺氧。耳邊充斥著各國語言的交談聲，日語、中文、廣東話、法語、英文… 比較令我驚訝的是很多東南亞人也在這裡，所以聽到了許多聽起來像唱Rap一樣快節奏短音節的泰語或越南話也飄散在因人多而混雜悶熱的空氣中。
人生第一遭曼谷行，與眾多曼谷觀光客一樣地、吃了不少CP值極高、美味但不貴的好料；花費比較高的餐點，也沒有打算省、躍躍欲試。於是，行前把目標鎖定，要吃一頓泰國宮廷料理、獲獎無數的「藍象餐廳」(Blue Elephant Restaurant)。藍象餐廳的創辦人、主廚Chef Nooror自小受到家中開餐廳的姐姐的影響，很早就對料理充滿熱情；1980年她與比利時籍的丈夫、於布魯塞爾開設了第一間Blue Elephant，自此做出好口碑，在歐洲各城市、甚至遠至阿聯的杜拜，都有Blue Elephant的分店。在歐洲的藍象餐廳是有米其林三星認證的，但泰國曼谷這間其實沒有--因為泰國的餐廳並不接受米其林指南的評鑑。我想，如果泰國的餐廳們願接受評鑑、曼谷這間藍象，一定也能背上米其林的星星吧!
因為是檔次較高的餐廳，如果不希望花費破表，就一定要先預約平日、午間(11:30 am~2:30 pm)的座位… 這時段有午間套餐(Set lunch--官網上可先查看)選擇。若遇晚餐或假日時段，價格就會高於平日午餐甚多、而且似乎只能單點。
到東京看教堂? 沒錯，別懷疑，這是我在東京刻意安排、期待甚切的重點行程之一。
我不是教徒，但海外旅途中的我卻很愛上教堂。每次教堂巡禮，並非帶有宗教目的的朝聖、而是傾心於其歷史與存在意義的悠遠、醉心並臣服於教堂建築的恢弘與考究。
東京聖瑪利亞主座教堂(東京カテドラル聖マリア大聖堂)，位於文京區關口，是天主教東京總教區的主座教堂。起造於1963年、隔年完工，教堂建築主體在半世紀前堪稱標新立異… 它，跟我們既定印象中的教堂形象大不同，充滿二十世紀現代主義建築的符號與特質，為何這教堂會蓋成這模樣呢…
高達近三層樓高的巨大雪白聖誕樹，在東京車站前的"KITTE"百貨。
六月某天一個「就是想逃」的任性衝動念頭下，訂下十一月底飛去東京的來回機票與五個晚上的單人房。那時，完全沒想過要在這六天的東京滯在欣賞聖誕造景、當然也沒想到金黃的銀杏或楓紅。
直到身在旅途中、或是結束行程返國後，才被知情的人問起:「妳是去看銀杏的吧? 還是去賞楓? 有沒有看到聖誕燈光街景、很壯觀吧!?」我才恍然了悟，這個衝動之下選中的時間點、讓我歪打正著地能看到這許多...
不得不佩服，日本人對時節流轉的關注與在乎，是上緊發條、亦步亦趨、且毫不願含糊也不敢怠慢偏廢的。自古至今，「季節感」極強的大和民族，幾乎以節氣為中心、去過日子及打點生活中所有細節的。聖誕的前一個多月起，東京各大賣場、車站、街頭... 大大小小的聖誕氣息裝置、華麗且夢幻的燈海，開始紛紛登場、恰如其分地各自閃耀。
站在六本木之丘52F展望台，居高臨下地飽覽壯觀璀璨的東京夜景。
雖然不是第一次目睹東京夜裡的萬家燈火了，東京鐵塔在黑夜裡放出朱紅的光華也已看過多次，
但這次拜天候大好所賜，特別清晰明亮，與東京夜景的「重逢」、還是像初相見那般地滿心感動!
六本木之丘，七年前曾在一個還算晴朗的白日、登上六本木之丘52樓的展望台，透過設計得天開地闊的落地窗、俯瞰東京都心，腳下是雋永的東京鐵塔，右前方台場的大橋與摩天輪隱約可見，汐留一帶外型摩登的辦公高樓爭立展現出不凡的新氣象… 被建築與阡陌縱橫的馬路巷弄車道滿佈得密密麻麻的東京都心，從高處向下看久了、有股過份壓迫與喧囂，彷彿要從地底下往我所在的制高點竄起、透過落地窗射進來似的；令我邊看邊讚嘆之餘、有些招架不住。
七年後再訪，是一個秋日星期六的夜裡，這天東京終於降了氣溫，氣候異常之下，北半球的秋天都不秋天了，還未抵達東京前，在台北時就深有此感、亦為此所惱—惱於這老天為何忘了冷、冬天是不是要就此遲到、甚或匿跡了? 沒料到到了東京也是過分的暖，都11月底了，穿上羽絨外套出外走不到半小時，還沒踏進室內或電車車廂就冒了一身汗… 直到這夜到了六本木才開始感受到晚秋的冷冽，我們在六本木之丘外的廣場逆著陣陣寒風邁步，嘴裡喊冷、心裡其實是雀躍的。眼看展望台開放到深夜12點，我們抵達的當下，還在開放售票參觀的時限內，於是，臨時起意買票登高看夜景去。
京都、山科、毘沙門堂，長而緩的寬敞步行坡道兩旁遍植楓樹，
楓紅之際置身其間慢慢走細細看，視覺與氛圍的享受美好得難以言喻。
提到在京都賞夜楓，最常被推薦的去處，不外乎是永觀堂、或是高台寺。這兩處夜楓我都賞過、也的確臣服並沉醉於它們典型氣韻不同、但如出一轍的美麗。
2014年11月，日本京都、東福寺。揚首看天、俯首望地，盡是一片片層次豐富的楓紅。
又是秋天。聽到身邊不少朋友同事紛紛說，要去日本賞楓、目的地清一色是京都。
兩度在秋日楓紅之際動身拜訪京都；此後，每逢秋的腳步接近，心中第一回想的、就是京都。
← Inn A Day一樓用餐區一角，連續兩個早晨都窩在這光潔明亮的角落吃早餐。
在台灣，「文創」是被過度濫用到我難以說清與參透的字眼。把老房子改造成餐廳或商店、可謂之為「文創」；桌上或牆面覆以大塊的客家花布、也可說是「文創」；將鳳梨酥排排放在印有手感插畫的包裝紙盒裡，亦可稱之是「文創」... 我總覺得，諸如此類的創意，好像考試答題只寫對了一半，似是即非－不能說你錯、但也不覺得你全對了。總有力有未逮、隔靴搔癢的缺憾... 台灣的文創，到底是缺少、或是做錯了甚麼? 在Inn A Day住宿的這兩天，觀看、撫觸、和這旅店裡許多饒富創意與感情的擺設、器物、角落一同起居、呼吸，我似乎從中得到了答案。
具有文化追想及意涵的訴求，藏在旅店各個空間的小細節小角落裡－大廳、樓梯間、小露台、頂樓… 每一處都由有歷史脈絡及世代感情羈絆的物件組成，不是沒來由的七拼八湊，它們各自成為一個個賞心悅目且有深刻靈魂的小宇宙，看在旅人眼裡是一個個言之有物的故事殿堂。
Inn A Day是一家人兩代共同運營，可算是他們「半路出家」替家族事業「轉行」的集體創作。
他們的先祖世代在泰國經營椰糖製作與銷售生意，這間旅店的前身正是椰糖工廠；
↑ 我在曼谷前兩晚的「家」-Inn A Day設計行旅店，
這是旅店裡我最喜歡流連、發呆的角落-名為"6 pm"的頂樓露台一隅。
“Inn A Day”—近幾年益發炙手可熱、一房難求的設計旅店。位於昭披耶河畔開發甚早、滿佈歷史風霜的中國城—是世代泰國華人密集住居營生的所在。在Trip Advisor網站上，是屢獲房客高分好評的資優生，今年初在網路上遍尋與比較曼谷住宿時，Inn A Day在Trip Advisor分數即已衝破9分、四月下旬出發、拉著行囊趕搭午夜時分疾駛的計程車到達旅店櫃台check in時，瞥見櫃台上放了一個立牌、標著斗大的9.3—那是這間水準與人氣居高不下的旅店、此刻在Trip Advisor的得分…
攝於泰國曼谷、Terminal 21地下一樓的冰淇淋櫃位－一整櫃的色香味排排站…
垂涎欲滴、看到眼花肚子餓的花式冰淇淋，就算只看不吃也能得到滿滿的飽足感！
曼谷，這是一個色彩繽紛的城市。繽紛的有點過份高調。
馬路上競相奔馳、時而塞成一串看不見盡頭的車海的計程車、公車與嘟嘟車，車身各自競豔比鮮；禮佛或妝點住居空間的鮮花也是高彩度與對比的配色，看不出誰是主角、每種花草急促地擠在一起呈現誰也不讓誰的氣勢；水上市場做買賣營生或載客運貨的擺度船隻、也是各自大張著五彩的旗幟布幔、把整條水路惹出目眩神迷的喧囂異色。
(2011年四月初，京都嵐山，稍嫌稀落的枝頭上，
仍有朝向滿開之路挺進的粉嫩櫻花，在陽光灑落的樹梢伸首向我招呼。
我給它一個大特寫，記住我所自以為的、它最美好的頃刻。）
那一年，我打京都走過。
恕我只能想到用「趕集」來一以蔽之我的杜拜傳統市集巡禮－似乎，沒有其他字眼能比這兩字更貼近我在杜拜連續走過三大市集的那段時光了。
因為只有上半天可以在市區打轉，下半天直到夜晚（扣掉回飯店睡覺不算）都要待在沙漠，所以出發前排短短這一天的行程是煞費苦心的。雖知如今的杜拜會舉世聞名、乃是因為它暴發戶式的發達與高調炫富的行徑及表象，但我們總想探看這城市的「本質」，類似想好奇一睹大明星卸妝後或整型前的素顏那樣的心態吧…
似乎，世界上不少歷史、文明淵遠流長的城市，都有一條母親之河，孕育並見證一座偉大城市的誕生、成長或興衰。
杜拜河之於杜拜，也是宛若母親之河一般的重要存在。老實說，她到底算不算一條「河」? 我是有點不確定的。有人稱之為杜拜海溝、還有更精細的說法稱之為「天然鹹水內流河」、英文名則叫”Dubai Creek”。她向杜拜內地延伸約10公里，表面深邃的湛藍，也許是因為注入、流動其間的其實是來自杜拜灣的海水之故吧?!
